В течение сотен лет, предшествовавших промышленной революции, аристократическая бледность считалось признаком принадлежности к высшим слоям общества (намек на «благородную» жизнь, проводимую во дворцах). А загар ассоциировался с крепостничеством и работой на полях в течение всего дня. Во времена Древней Греции, Рима, в Елизаветинскую эпоху девушки использовали ядовитые белила, которые приводили к необратимым последствиям для организма. Давайте углубимся в историю и проследим, как менялась мода на загар на протяжении веков.
Древние египетские мужчины и женщины осветляли кожу желтой охрой. С восьмого века японские женщины использовали ядовитые порошки на основе свинца или ртути. Жители Китая выбрали рисовый порошок, в то время как древние греки и римляне использовали мел или белый свинец для столь желанной в те годы светлой кожи.
Во время правления Елизаветы I женщины из высшего общества старались не допускать попадания лучей солнца на свои лица и наносили несколько слоев смеси белого свинца и уксуса, которая провоцировала подагру, анемию, почечную недостаточность и жуткие рубцы.
Чтобы добавить эффекта и чтобы кожа казалась еще более фарфоровой, некоторые девушки рисовали тонкую синюю линию на лбу, а другие покрывали свои лица яичным белком.
Стоит ли говорить про США, где расизм существовал с самого основания государства. Там биологические различия в цвете кожи использовались в качестве оправдания для порабощения и угнетения африканцев. Вся идея колонистов строилась на колоризме, даже юридически гражданские права распространялись только на белое население.
Считается, что как твидовые костюмы и маленькое черное платье, так и моду на загар ввела Коко Шанель. Легенда звучит так: в 1923 году дизайнер вернулась в Париж с отдыха на Французской Ривьере (с золотистым оттенком кожи) и выпустила коллекцию под названием Riviera. С тех пор многие отказались от аристократической бледности в пользу загорелой кожи.
Конечно, нельзя сказать, что шоколадный оттенок стал общепризнанным стандартом красоты. Традиционно люди, живущие в Европе, Северной Америке и некоторых частях Южной Америки, больше любят золотое сияние, а девушки в других частях мира, включая Азию, Индию и Ближний Восток, предпочитают не принимать солнечные ванны и используют осветляющие кожу бьюти-средства.
Сейчас, когда обороты набирает движение Black Lives Matter, все больше косметических компаний отказываются от использования в описании своих продуктов слова «отбеливающий» и «осветляющий».
Представитель Unilever Санни Джайн заявил, что эти слова предполагают идеал красоты, который они не считают правильным. Он подчеркнул, что по мере совершенствования самих продуктов компании также важно изменить язык, который они используют. Такому же примеру последовала компания Johnson & Johnson. Как отметило ее руководство, описание осветляющих кремов может создать впечатление, что светлая кожа лучше естественного оттенка.
На протяжении всей истории бледная кожа считалась признаком более высокого социального статуса. Грубо говоря, это означало, что человек не подвергался воздействию солнечных лучей во время работы на полях. До начала 1900-х годов для богатых европейских и американских женщин было обычной практикой защищать себя от солнца зонтиками, шляпами и перчатками.
Когда у Элизабет Беннетт, героини «Гордости и предубеждения», романа Джейн Остин, появились веснушки после прогулки не в тени, она закатила настоящий скандал.
Жители Викторианской эпохи были не первыми, кто избегал солнца. В Древней Греции и Риме женщины отбеливали свою кожу свинцовой краской и мелом до смертельной бледности.
Оздоровительные солнечные ванны
Мода на бледность спала после промышленной революции. Из-за урбанизации в Британии многие стали жить в тесных жилищах и работать на шахтах и фабриках. Любое свободное время проводили в помещении из-за постоянного смога на улицах. У детей развились рахит и другие деформации костей. В 1890 году доктор Теобальд Палм понял, что солнечный свет благотворно влияет на развитие костей. Год спустя Джон Харви Келлог (которому еще предстояло изобрести кукурузные хлопья) сконструировал свою первую лампу накаливания. Ее использовал король Эдуард VII, установив в Букингемском дворце, чтобы вылечить подагру.
В 1903 году врач по имени Нильс Финсен был удостоен Нобелевской премии по медицине за изобретение «светотерапии». Он доказал ее эффективность в борьбе с такими болезнями, как рахит и туберкулез. Вскоре все больше людей стали подвергать свою кожу воздействию солнечных лучей в оздоровительных целях. Несмотря на это, сильно загорелая кожа все еще не считалась привлекательной. Таковы были стандарты красоты, продвигаемые западными СМИ в начале 1920-х годов. Тогда же стали выпускаться такие продукты, как отбеливающий крем Après L’Été от Элизабет Арден. Он был предназначен для «удаления загара, веснушек и пигментных пятен».
Культура загара
Изменение отношения к принятию солнечных ванн тесно связано с модой. Именно в 1930-е в тренде стали не платья с длинными подолами, а более короткие наряды. Загар стал для людей еще одним способом выставлять напоказ вновь обретенную свободу (они танцевали и посещали увеселительные заведения).
Говорят, что французские пляжные курорты впервые оставляли открытыми в течение всего лета (как правило, в межсезонье) в 1923 году. Это привело к тому, что у богатых модников появилось еще одно развлечение — принятие солнечных ванн. Коко Шанель как раз была одной из первых, кто начал популяризировать загар.
Индустрия загара
В 1929 году Vogue объявил, что популярность загара привела к появлению целой новой индустрии. Стали массово производиться купальники, косметика и пляжная одежда, созданная исключительно для того, чтобы приобрести или показать свой медовый оттенок кожи.
Модельер Жан Пату представил в 1928 году первое масло для загара Huile de Chaldée. Успех этого масла вдохновил также создать полноценные духи Chaldee, чтобы люди даже зимой вспоминали летний отдых у моря. За ним последовало первое масло для загара с УФ-фильтрами, Ambre Solaire от L’Oréal. Оно вышло в 1935 году.
Солнцезащитный крем Coppertone был изобретен в 1940-х годах, но этот продукт поступил в широкую продажу в 1956 году благодаря популярности рекламной кампании Coppertone Girl. Люди, безусловно, знали о преимуществах продуктов, блокирующих ультрафиолетовое излучение, но это не помешало многим из них использовать детское или оливковое масло, чтобы загореть сильнее и быстрее.
Обрести желанный равномерный загар стало легче после того, как в июле 1946 года было изобретено бикини. Киноиндустрия тоже не осталась в стороне. Вспомним хотя бы Урсулу Андресс в фильме про Джеймса Бонда 1962 года «Доктор Ноу» или роман Ф. Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». В нем есть глава, рассказывающая о модной элите, загорающей на Французской Ривьере. Даже у куклы Барби образца 1971 года были белоснежные волосы и загорелая кожа.
Те, кто не принимал солнечные ванны у побережья, регулярно ходили в солярий. Первый современный солярий был создан в США в 1978 году. Если раньше бледная кожа когда-то считалась признаком принадлежности к высшим слоям общества, то теперь уже загорелая кожа означала, что у вас есть время и деньги, чтобы коротать дни на Лазурном побережье.
Бьюти-средства
Прототип первого автозагара был создан еще в 1929 году. Средство Glory of the Sun обещало подарить идеальный загар «из коробки». В 1950-х годах медицинский исследователь по имени Ева Витгенштейн заметила, что лекарство, которое она испытывала, окрашивало кожу пациентов, но не их одежду. Одним из ингредиентов стал дигидроксиацетон (DHA). Так и появился современный автозагар. И по сей день этот компонент используется в большинстве подобных продуктов, включая Man-Tan, Sudden Tan и Quick Tan от Coppertone. Сейчас производители постоянно пытаются усовершенствовать формулу, чтобы цвет получался более естественным.
Потом появилась процедура «моментальный загар». Mystic Tan, первая современная версия, была выпущена в 1998 году. В специальной кабинке на кожу распыляли автозагар. Этот метод был усовершенствован в 2003 году, когда Джимми Коко создал первый в мире мобильный набор для загара с распылителем. Создатель чудо-системы Джимми Коко работал на показах Victoria’s Secret и готовил звезд к выходу на красную ковровую дорожку.
В то же время увлечение загаром породило термин Tanorexic, означающей физическую или психологическую зависимость от принятия солнечных ванн. Однако, несмотря на стремительный рост продаж средств для искусственного загара, влиятельные лица в области красоты заметили другую тенденцию.
Сейчас не модно быть шоколадного оттенка, в тренде естественное сияние, — говорит эксперт по загару Синди Баршоп.
Даже преданные звездные поклонницы загара, такие как Кэмерон Диас и Кейт Хадсон, сейчас предпочитают не загар а-ля Донателла Версаче образца 2000-х, а более естественный тон кожи.
Однако в истории популярности загара произошел поворот, когда дерматологи заметили всплеск рака кожи. По данным Фонда по борьбе с раком кожи, 90% всех видов рака кожи связаны с воздействием ультрафиолетового излучения. Согласно исследованиям, солнце провоцирует преждевременное старение и появление пигментных пятен.
Парадокс
Почему так много людей продолжают наносить вред своей коже, если знают, насколько опасно пребывание на солнце? По опросам покупателей сети «Золотое яблоко», 70% говорят, что приобретают солнцезащитные средства, а статистика показывает, что только 11,6% всех потребителей сети покупают эти средства. Несмотря на то, что все знают о необходимости использования санскринов, многие до сих пор не понимают, как их правильно выбирать для своего типа кожи. А некоторые и вовсе пренебрегают использованием кремов с SPF-защитой, аргументируя это тем, что и так прекрасно загорают. Но стоит помнить, что данные средства защищают от негативных лучей и при правильном использовании обеспечивают ровный и долгий загар.
